Tuto a la ONK toujours d'actualité ?

[J@r0d]

Ben c'est pour cette raison que quand on fait une écoute pour "analyser" une voiture ben faudrait la faire au niveau pour lequel elle a été réglée, car c'est claire que ceux qui écoute a fort volume s'il se font "jugé" par un gars qui écoute largement en dessous d'eux ben il va trouver que ca manque grave de grave

[Le-tanner]

j'aime le grave

[narbi]

Une seule solution dans ce cas, faut que le grave t'explose la tronche, comme ça quoi qu'il arrive t'es sur qu'à tous les niveaux, y a au moins ce qu'il faut

[roupougnouf]

Ce tuto est-il toujours d'actualité ou bien des avancés majeures ont été faites depuis ?

Philosophie, définitions et limites


Depuis quelques temps on parle de BRC, BRNC, d'ISOBARE, de DECA TEMPO... autant de termes barbares que peux de gens comprennent réellement. Le but de ce thread est de présenter ces outils en visualisant concretement ce que l'on doit entendre lors des scéances de réglages.

Je vais donc prendre comme exemple ma voiture avec ma config afin de vous montrer ce que j'entend lorsque j'utilise les différents sons utiles pour régler une voiture et tout particulièrement une scène sonore. De même, je vais vous faire visualiser les variations de scène lorsque l'on touche aux réglages de filtrages des Hps... Je ne prétend pas tout connaître, je veux juste vous donner une approche afin que le mec tout seul dans sa campagne puisse s'auto-former avec sa propre voiture. Trop souvent, les gens ne savent pas quoi écouter et surtout quoi entendre lorsque le réglage est ok.

Lets's go !


Ma configuration


# tweeters posés sur le tableau de bord, façe aux sièges avant
# médiums ¤10 en dash-pannel c'est à dire dans le tableau de bord, membrane vers le haut
# woofers ¤16 en bas de porte, membrane vers la porte opposée
# subwoofer ¤30 dans le coffre, membrane vers le haut


Chaque Hps est amplifié & filtré séparemment
Le tout est piloté par un processeur numérique


Add-on NeoPien :

1- Les tweeters utiliser peuvent descendre assez bas, 2.5KHz coupés à 24dB/octave. ce qui va suivre n'est pas forcément applicable aux tweeters qui ne supportent que des coupures > 5KHz

2- Les médiums en revanche sont "normaux", au sens ou en sessous de 250Hz, ils commencent à ne pas aimer jouer au subwoofer

3- Ce qui traite des 16 en bas de porte a été validé avec des simples 16 de 3 sortes, des doubles 16, et même des simples 16 à moitié en free-air : dans tous les cas précités = ça marche

4- Le processeur numérique de signal permet, pour chaque haut-parleur, de jouer sur le filtrage en passe bas et en passe haut (fréquences & pentes), le retard temporel (par pas de 0.05ms soit 1.5cm) & l'égalisation, dont il n'est pas question ici


Définitions des termes


# Spectre sonore : l'oreille humaine entend de 20Hz à 20000Hz (20KHz), le spectre sonore représente la plage de fréquence audible de l'être humain. Cette plage de découpe en 10 octaves

# Le bruit rose (BR) : il s'agit d'un signal ayant une densité spectrale de puissance constante par bande d'octave... concretement de 20Hz à 20KHz la puissance sonore est identique ce qui se traduit par une ligne horizontale sur un appareil de mesure de spectre (ATR)

# Le bruit rose corrélé (BRC) : corélé = mono en clair c'est juste un bruit rose mono, les canaux gauche et droite joue en même temps la même chose

# Le bruit rose non corélé (BRNC) : on dit aussi bruit rose indépendant, c'est tout simplement un bruit rose stéréo les canaux gauche et droite joue chacun de leur coté un BR différent et totalement indépendant

# Le bruit rose hors phase (BRHP) : on dit aussi bruit rose inverse, là le canal gauche joue exactement l'inverse du canal droit (180°)

# Le bruit rose 1/3 octave : le spectre sonore se découpe en 10 octaves... pour les besoins, j'ai créé des bruits roses tous les 1/3 d'octave avec une largeur de bande de 1/6 d'octave. En clair, si je prend mon BR 2500Hz, il joue de 2200 à 2800Hz

# ISOBARE : bar = pression ; iso = identique ; la traduction est donc d'avoir la même pression sonore que le son provienne de la gauche ou de la droite.... en clair il faut que les Hps de gauche vous restitue sur 20Hz - 20KHz exactement la meme puissance sonore (dB) que les hps de droite, et ceux à toutes les fréquence

# ISOPHASE : même que l'ISOBARE sauf que là il ne sagit plus de la pression mais de la phase... actuellement c'est aussi une boite magique de réglage de la phase de notre cher CC++


Etape 1 : être ISOBARE


ISOBARE : bar = pression ; iso = identique ; la traduction est donc d'avoir la même pression sonore que le son provienne de la gauche ou de la droite.... en clair il faut que les Hps de gauche vous restitue sur 20Hz - 20KHz exactement la meme puissance sonore (dB) que les hps de droite, et ceux à toutes les fréquences

Avant tout, il faut debrayer l'equaliseur : il faut être en FLAT
Dans la foulé, couper le sub qui ne va pas servir dans cette manipulation

Pour se mettre ISOBARE, il faut se munir d'un BRNC


#1 mettre que les tweeters en marche et lancer le BRNC


Ci-dessous, la visualisation d'une écoute ISOBARE : l'ensemble du pare-brise est homogène en puissance sonore, le son semble provenir de partout en même temps et avec la même puissance :




Ci dessous, la visualisation du tweeter gauche trop élevé (en gain) par rapport au tweeter droit : le son semble plutot provenir de la gauche avec une faible partie venant de la droite :




Ci dessous, la visualisation du tweeter droit trop élevé (en gain) par rapport au tweeter gauche : le son semble plutot provenir de la droite avec une faible partie venant de la gauche :



Une fois le rapport de gain trouvé entre le tweeter gauche et le tweeter droit, noter soigneusement les valeurs. Une fois fait, répéter l'opération avec les médiums seuls et en dernier les woofers seuls

La dernière étape consiste à faire jouer tous les Hps en même temps (sauf le sub) et vérifier si l'on est toujours ISOBARE. Si c'est le cas, on peut passer à l'étape suivante. Sinon, il faut reprendre en trouvant son erreur. Je rappel qu'à ce stade, le filtrage est HPs est symétrique (identique à gauche et à droite) et qu'il n'y a pas d'équalisation.


Voici un exemple de valeurs :

Tweeter gauche -3dB
Tweeter droit 0dB
Médium gauche -2dB
Médium droit 0dB
Woofer gauche -1dB
Wooofer droit 0dB


Etape 2 : les offsets horizontaux


Une fois le réglage ISOBARE validé, nous avons un kit 3 voies réglé en gain pour le siège conducteur... il est vrai que j'ai oublié de préciser que ce post parle d'alignement temporel donc forcémment pour l'optimisation du siège conducteur uniquement

Le filtrage des Hps est toujours symétrique
L'équaliseur est toujours en FLAT
Le sub est toujours coupé


Le but de cette étape est de déterminer l'écart de temps qu'il y a entre Hps de même nature : tweeter & tweeter, médium & médium, woofer & woofer. A la fin, nous devons avoir 3 valeurs d'écart avec une marge autour de ces valeurs.


Se munir d'un BRC
Régler avec les gains obtenus précédemment


#1 mettre que les tweeters en marche et lancer le BRC


Vous avez une belle tache de bruit rose collée à gauche en plein dans votre tweeter :




Retardez le tweeter gauche, la tache se déplace vers la droite :




Retardez encore le tweeter gauche, la tache se déplace vers la droite et devient plus cohérente :




Retardez encore le tweeter gauche, arrivé à une valeur V1 vous obtenez un BR en forme de ballon de foot parfaitement localisable. Retardez encore un peu, le ballon de foot ne bouge pas beaucoup... lorsque celui ci commence à disparaitre, notez la valeur V2. Notez également la valeur à laquelle le ballon vous semble le plus cohérent :




En retardant encore le tweeter gauche, le ballon de foot disparait et le son semble provenir de la droite du véhicule avec un début de trainante à gauche :




A la fin, vous obtenez donc une valeur V1 et une valeur V2 pour laquelle, le BR est centré, stable et localisable. Repetez cette opération avec les médiums seuls pour obtenir les valeurs V3 et V4 ; puis avec les woofers seuls pour obtenir les valeurs V5 et V6. Si avec les woofers vous n'y arrivez pas, réglez les avec un passe bas réglé sur 500Hz.


Exemple de valeurs :

V1 = 1,00ms ; V2 = 1,40 ms
V3 = 1,20ms ; V4 = 1,35 ms
V5 = 2,00ms ; V6 = 2,60 ms


Etape 3 : comprendre les résultats


Si l'on reprend les chiffres exemples, nous avons :

V1 = 1,00ms ; V2 = 1,40 ms
V3 = 1,20ms ; V4 = 1,35 ms
V5 = 2,00ms ; V6 = 2,60 ms

Tweeter gauche -3dB
Tweeter droit 0dB
Médium gauche -2dB
Médium droit 0dB
Woofer gauche -1dB
Wooofer droit 0dB


# Nous savons donc que le tweeter gauche droit être 3dB en dessous du tweeter droit, et qu'il doit être retardé entre 1 et 1,40ms, avec une préférence à 1,15ms

# Nous savons également que le médium gauche droit être 2dB en dessous du médium droit, et qu'il doit être retardé entre 1,20 et 1,35ms, avec une préférence à 1,30ms

# Enfin, nous savons que le woofer gauche droit être 1dB en dessous du woofer droit, et qu'il doit être retardé entre 2 et 2,60ms, avec une préférence à 2,20ms


Cette premiere série de chiffres et de résultats va servir de squelette aux prochaines étapes. Les résultats sont assez différents d'une voiture à une autre mais l'ordre de grandeur reste relativement identique


Etape 4 : les offsets verticaux


Cette étape consiste à aligner les Hps d'un même côté ensemble.

La onk_engineering n'aligne que le côté gauche de la voiture car elle estime que seul se côté importe pour avoir une image et un timbre cohérent au siège conducteur. Les tests avec alignement des Hps du côté droit on été beaucoup moins concluants.

Dans le cas d'un systeme en actif, la manipulation consiste à aligner temporellement le tweeter avec le médium, et le médium avec le woofer. Cela consiste également à élargir la scène sonore à gauche en jouant sur les conflits de phase.

Dans le cas d'un systeme en passif, cette manipulation n'est pas possible. Le seul recours et donc l'inversion de polarité d'un ou plusieurs Hps (180° de phase) suivant les cas.

Le filtrage des Hps est toujours symétrique
L'équaliseur est toujours en FLAT
Le sub est toujours coupé


Se munir d'un BRC
Régler avec les gains obtenus précédemment


#1 mettre la balance totalement à gauche
#2 couper le woofer gauche, ne laisser que le tweeter et le médium en marche
#3 jouer sur le retard du médium


En vert, le BRC provenant du tweeter. En rose, le BRC provenant du médium. Il n'est pas facile d'effectuer se réglage donc ne vous étonnez pas si vous ne sentez pas les différences dès le départ. Au commencement, c'est le brouillard cosmique... la tache est large et l'on ne distingue pas exactement qui fait quoi :




Le bon réglage c'est lorsque le bruit rose semble venir d'un point bien focalisé sans l'impression d'un son avec un problème de phase comme par exemple un BR qui semble provenir d'un tuyau de PVC. Si votre réglage permet en plus d'être le plus à gauche possible alors c'est parfait !




Ci-dessous, la visualisation de ce qui se passe lorsque vous avez trop retardé le médium... vous distinguez facilement deux sources sonores :




Dès que vous avez trouvé le bon retard R1, notez le soigneusement. On passe à la suite de cette étape. Je rappel que R1 est la différence de temps entre le tweeter et le médium.


#4 couper le tweeter gauche, ne laisser que le woofer et le médium en marche
#5 jouer sur le retard du woofer


Le but de la manoeuvre est de trouver un retard R2 du woofer qui permet d'élargir un maximum à gauche... cela ne marche pas dans toutes les voitures mais parfois ca ouvre vraiment bien en dehors des limites du véhicule (bout de rétro extérieur pour ma voiture). Visuellement, il faut essayer d'obtenir la tache bleue :




Je rappel que R2 est la différence de temps entre le woofer et le médium.

Une fois tout cela achevé, vous pouvez remettre le tweeter en marche et vérifier que ce que vous obtenez est en corrélation avec les écoutes précédentes : un BR focalisé avec une trainante qui sort nettement de l'habitacle.


Exemple de valeurs :

R1 = 0,25ms
R2 = 1,10ms


Etape 5 : finaliser l'alignement temporel


Vous avez désormais sur votre bout de papier toutes les valeurs nécessaires pour aligner votre voiture. Depuis le début, le réglage de gain est effectué : on ne revient pas dessus et sur ce plan là, la voiture est réglée. Reste maintenant à entrer les valeurs de retards pour chaque Hps. Le sub n'étant pas encore aligné, on va retarder de façon arbitraire de 3ms l'ensemble des Hps.

Le tweeter gauche est le HP le plus proche du siège conducteur, il sera donc le Hp le plus retardé. A l'inverse, le woofer droit est le plus éloigné donnc le moins retardé. De ce fait, le woofer droit va servir de référence pour le retard des autres Hps.


#1 mettre la balance au centre
#2 mettre tous les Hps en fonction (sauf le sub)
#3 se munir de sa feuille de papier remplie de valeurs
#4 prendre une aspirine


# Retard woofer droit : 3ms
# Retard woofer gauche : 3ms + une valeur comprise entre V5 et V6
# Retard médium gauche : retard woofer gauche + R2
# Retard médium droit : retard médium gauche - une valeur comprise entre V3 et V4
# Retard tweeter gauche : retard médium gauche + R1
# Retard tweeter droit : retard tweeter gauche - une valeur comprise entre V1 et V2


Si l'on reprend les chiffres exemples, nous avons :

V1 = 1,00ms ; V2 = 1,40 ms (1,20 de moyenne)
V3 = 1,20ms ; V4 = 1,35 ms (1,30 de moyenne)
V5 = 2,00ms ; V6 = 2,60 ms (2,30 de moyenne)

R1 = 0,25ms
R2 = 1,10ms

# Woofer droit = 3ms
# Woofer gauche = 3ms + 2,30ms = 5,30ms
# Médium gauche = 5,30 + 1,10 = 6,40ms
# Médium droit = 6,40ms - 1,30 = 5,10ms
# Tweeter gauche = 6,40 + 0,25 = 6,65ms
# Tweeter droit = 6,65 - 1,20 = 5,45ms


Have Fun !

Hello,
Je reviens sur ce tuto. Je l'ai connu avec des photos hautement explicites en 2006. Je l'avais imprimé, mais infoutu de remettre la main dessus.
Concernant la valeur V1, celle-ci correspond au point où la ballon est en face du conducteur ou bien au milieu du pare-brise ?
Question similaire pour V2, correspond-elle à la valeur où le ballon commence à passer à droite ?

[McJeanGui]

C'est plus une question de localisation/ focalisation que de placement

Selon comment tu arrives à ouvrir la gauche, souvent le centre de scène peut-être de, derrière le volant à derrière le rétro centrale.

Souvent la vérité est entre les 2
Perso je choisis le centre le plus focalisé, qui timbre normalement aussi le mieux et enfin qui est normalement aussi le placement le plus haut du centre.

[roupougnouf]

C'est plus une question de localisation/ focalisation que de placement

Selon comment tu arrives à ouvrir la gauche, souvent le centre de scène peut-être de, derrière le volant à derrière le rétro centrale.

Souvent la vérité est entre les 2
Perso je choisis le centre le plus focalisé, qui timbre normalement aussi le mieux et enfin qui est normalement aussi le placement le plus haut du centre.

Merci pour ta réponse.
Ce que je ne me souviens plus du tout (hormis de savoir où j'ai rangé ce dossier, je vais le retrouver au moment où je n'en aurai plus besoin), est-ce que le point de focalisation est au milieu du pare-brise ?
J'ai repris cela hier et j'ai plutot choisis en face de moi, derrière le volant.

Il y a aussi cette fameuse valeur de 3ms sur le woofer de droite, jamais trop su pourquoi cette référence a été choisie.

[McJeanGui]

Merci pour ta réponse.
Ce que je ne me souviens plus du tout (hormis de savoir où j'ai rangé ce dossier, je vais le retrouver au moment où je n'en aurai plus besoin), est-ce que le point de focalisation est au milieu du pare-brise ?
J'ai repris cela hier et j'ai plutot choisis en face de moi, derrière le volant.

Il y a aussi cette fameuse valeur de 3ms sur le woofer de droite, jamais trop su pourquoi cette référence a été choisie.

comme indiqué, bien souvent le centre est plutôt entre dérrière le volant et derrière le retro central.
en général on ne "choisi" pas ou placer le centre vraiment, c'est "la voiture" qui choisi la ou c'est le mieux

pour les 3ms sur woof droit, c'est pour décalé l'ensemble des hp par rapport au sub, et donc de raccorder le sub au reste

[roupougnouf]

Merci pour ces précisions.

[roupougnouf]

C'est plus une question de localisation/ focalisation que de placement

Selon comment tu arrives à ouvrir la gauche, souvent le centre de scène peut-être de, derrière le volant à derrière le rétro centrale.

Souvent la vérité est entre les 2
Perso je choisis le centre le plus focalisé, qui timbre normalement aussi le mieux et enfin qui est normalement aussi le placement le plus haut du centre.

Salut JeanGui,
Je reviens juste sur ta précédente réponse.
La première valeur (V1) tu la notes lorsque tu focalises devant toi ou bien au niveau du rétro central ?

[McJeanGui]

Salut JeanGui,
Je reviens juste sur ta précédente réponse.
La première valeur (V1) tu la notes lorsque tu focalises devant toi ou bien au niveau du rétro central ?

En général la ou le centre est le plus haut dans la scène et ca doit aussi timbrer le mieux au même endroit.
Tu peux tester la place passagé pour confirmer juste la partis timbre sans le placement.
(si coté conducteur tu trouve le "cran" de déca qui permet d'avoir le centre le plus haut, confirme coté passagé que ca timbre aussi le mieux sur ce "cran")